La tourniquette

En route vers Chugchilan

Un réveil original à 7h30 du matin par le fils de la propriétaire pour nous demander à quelle heure on quittait les lieux... Il n'en fallait pas plus pour motiver la Tourniquette à vite déguerpir de Quilotoa en ce samedi 28 mars. Direction donc le village de Chugchilan situé à 12 km de marche et perché à 3200 mètres d'altitude. Cinq heures d'effort d'après les guides. Moins de quatre seront nécessaires dans la réalité pour un tandem décidément en pleine forme. Si la marche en tant que telle n'a rien d'exceptionnelle en termes de panorama - mis à part un joli passage dans une forêt d'eucalyptus ou une descente vertigineuse de 20 minutes en plein canyon - elle a au moins le mérite de nous introduire en pleine vie villageoise. L'occasion d'apercevoir au loin cette fillette en train d'œuvrer au champ avec ses parents. De croiser la route de deux bambins à la recherche d'un simple stylo pour se divertir. De donner un large sourire à cette bouille trop mignonne haute comme trois pommes après lui avoir offert deux simples gaufrettes au chocolat. Et quelle plus belle récompense que de recevoir de sa part un simple « gracias » avec plein d'étoiles dans les yeux. Ça remet les idées en place. Et surtout, ça donne un autre goût à nos dégustations futures. Notamment à cette soupe de légumes savourée en arrivant à destination. Dans cet écrin de verdure perdu au milieu de nulle part, on a en plus eu la chance de trouver un lieu d'accueil des plus agréables. Une famille qui fait la cuisine (avec le sourire) rien que pour nous, une pause goûter passée à côté du poêle et un hamac des plus confortables sur le pas de notre porte. On n’en demandait pas tant.

Sigchos, mission accomplie

Pas de grasse matinée en ce dimanche. Mais bien un réveil à 5h40. Objectif du jour, rallier à pied (évidemment) le village de Sigchos situé à une quinzaine de kilomètres plus au nord de Chugchilan. Le tout avant 11h30 du matin, heure du dernier bus capable de nous ramener vers la civilisation. Autant dire que ce n’est pas le moment de traîner. Bon, on prend quand même le temps de savourer notre petit déjeuner le plus copieux depuis notre départ de France avant de s’enfoncer dans le brouillard et le crachin matinal. Au menu, des fruits, un œuf au plat, des céréales, du yaourt, un sandwich au fromage… on est calé. C’est donc le moment de passer aux choses sérieuses. Première étape : ne pas se tromper de direction. Après quelques atermoiements sur le sentier à prendre pour rejoindre le Rio Toachi, on réussit la mission avec aisance. Merci qui ? A la petite carte confectionnée la veille par le propriétaire de l’auberge et aux paysans ayant pris le temps de nous mettre sur le droit chemin. Deuxième priorité, admirer ce que nous offre cette randonnée et ce, malgré la pluie incessante s’abattant sur nous. Trempés jusqu’au slip, les chaussures gorgées d’eau, la tâche ne s’annonce pas évidente. Et pourtant. Plongés en plein cœur du canyon, au milieu d’un fossé étroit ou à proximité du fleuve, sur un pont suspendu ou au-dessus des ravins, scrutés par nos amies les vaches ou les poules, on en prend plein les mirettes. Comme d’habitude, l’Amérique Latine est magnifique. Troisième et dernier exercice, arriver dans les temps et grimper dans un bus nous conduisant à Latacunga. Rien que de repenser à cette montée finale interminable vers Sigchos, ça fait mal aux jambes. Des lacets à n’en plus finir, des pieds congelés, aucune indication sur la route. Mais on l’a fait. Avec une demi-heure d’avance sur l’horaire visé. Le plus dur est derrière nous. Car même l’odeur du vomi flottant dans le car archi-blindé ne nous fera pas reculer. 

Route des Cascades en VTT

Exténués mais heureux. Après 60 kilomètres passés sur nos VTT, un bus s’arrête à l’entrée de la ville de Puyo pour nous ramener en plein centre-ville de Baños. Ouf. Les mollets sont lourds, les fesses douloureuses mais la satisfaction du devoir accompli prend aisément le dessus sur nos légers bobos. La fameuse route des cascades, on l’a avalée. Et pas en bus comme bon nombre de touristes mais bien à vélo, comme des grands. Pourtant, rien ne laissait présager un tel scénario. Surtout, lorsque l’on n’est pas monté sur ce  type de machine depuis l’âge de 15 ans… Après avoir redécouvert le passage des vitesses et affolé les compteurs en descente, il est l’heure de tourner à droite pour admirer la cascade d’Agoyan, première d’une longue série sur ce parcours atypique. Problème, ça monte raide sur un kilomètre. Même sur le premier plateau, ça ne veut pas. Tournicotine donne tout ce qu’elle a, mais pour ma part, je n’en peux plus. Une descente de l’engin et un demi-tour direct s’imposent. Frustration et dépit se lisent sur les visages. Ca sent bon la galère. Heureusement, ce retard à l’allumage ne sera pas suivi d’effets. Je me mets enfin en mode Lance Armstrong (sans la dope) et l’aventure peut commencer. Sous nos yeux ébahis, les chutes d’eau se succèdent en plein cœur des immensités montagneuses. Certains profitent même de ce décor de rêve pour s’adonner à une séance d’homme volant au milieu du vide. Impressionnant.

Arrive le 17^e kilomètre et la fameuse cascade du Paillon del Diablo, la plus renommée de la région. On abandonne nos deux-roues pour aller admirer sa chute au milieu des falaises. Sensations fortes garanties. Surtout qu’il est possible de se faufiler en son sein pour en prendre plein les mirettes. Sans hésiter, on se plie en quatre sous la roche pour arriver juste là, derrière elle, à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. La bête nous trempe. Peu importe. Le divertissement était tout simplement excellent. Après un bon pique-nique au thon savouré à hauteur de Machay, le physique est en tout cas toujours au beau fixe.

La route des cascades se termine là, au kilomètre 20, mais on a encore du gaz. Alors « pourquoi ne pas continuer plus loin en direction de Puyo, ça a l’air joli apparemment par là-bas », lance ma voisine. Pas de problème. Mais les faux-plats se succèdent à hauteur de Rio Negro. Et la langue commence à pendre. Pas grave, on continue. Les côtes s’enchaînent au niveau du kilomètre 50. Et la fatigue se fait plus que sentir. « On accélère un peu ? Il est bientôt 16 heures et il ne faudrait pas rater le dernier bus », surenchérit Tournicotine. Rire jaune. « Je fais au mieux, tu ne vois pas que je suis au max », déclare, en chuchotant, mon esprit. En chuchotant seulement. Car il se rend bien compte que la beauté des paysages environnants n’est pas propice à une tentative d’abandon. Ici, c’est l’Amazonie, la vraie. Le fleuve marron se divise en plusieurs entités au milieu d’une végétation ahurissante tandis que les avions à hélice s’en extraient comme dans les films hollywoodiens. On devine, que plus-bas, chimpanzés et crocodiles sont de la partie. Au km 60, la nature a clairement pris le dessus sur la civilisation. Non, vraiment, ne pas pédaler jusqu’à Puyo aurait été une gravissime erreur.

Le Tungurahua, ça se mérite !

La renommée de la ville, c’est lui. Sa fierté, également. Sa divinité, assurément. Lui, c’est le volcan actif Tungurahua, 5016 mètres de hauteur. Dernière éruption en date : il y a six mois de cela. Autant dire, que faire une randonnée sur le flanc du monstre, en partant d’un petit hôtel basé à 1820 mètres d’altitude jusqu’au refuge culminant deux kilomètres plus haut, à 3830 mètres, ça a de la gueule. Mais cela fait peur aussi. Au regard du dénivelé. A l’idée d’être à seulement 1200 mètres d’un cratère enneigé… qui peut rentrer en éruption à tout moment. Il nous en faut plus pour rebrousser chemin.

Alors, en ce vendredi 20 mars, à 10 heures pétantes, on prend notre courage à deux mains et on s’attaque à Tungurahua. Sans savoir si nous viendrons à bout de la difficulté. Dans l’inconnu. La montée en lacets de 2,81 km nous met en appétit. On ne sait pas si on doit s’extasier devant les longs tunnels de végétations, les champs de canne à sucre, les coulées de lave impressionnantes surgissant du passé ou bien prendre peur à la vue des ascensions répétées. Quelques gâteaux imitation BN nous redonnent des forces et on finit par avaler ce premier tiers de l’épreuve. Presque facile. Des anciens du patelin nous mettent ensuite sur le droit chemin.

Et nous voilà devant elle. La pancarte Refugio. Installée à 2800 mètres d’altitude. Il en reste 1000 à gagner jusqu’au dit lieu. Le tout sur 4, 53 km. Le sentier se distingue. Etroit, boueux, obscur. Sous une pluie fine. Avec une température en chute libre. Maintenant qu’on en est là, autant s’y jeter pleinement. Entourés par les nuages, on grimpe le mur. A pas décidés. Bientôt, à pas timides. La récompense de voir le cratère est belle mais nos corps auront-ils la force de se l’offrir ? Pas sûr. On se regarde, on se questionne, on s’encourage. On fait un pas en arrière. Puis toujours deux en avant dans la foulée. Même à genoux, on ira le chercher ce refuge. Après 2h30 d’efforts intenses, mission accomplie. Au milieu de la brume, le volcan nous offre même un joli cadeau, comme pour nous féliciter d’être arrivés jusque-là. Il nous dévoile sa tête couronnée d’une blancheur éternelle. Magique. Assez pour vous faire oublier les douleurs mentales et physiques ressenties. Assez pour vous motiver pour la longue descente à venir. Assez pour donner à vos sandwiches poulet-fromage préparés dans un froid de canard, des allures de saumon fumé.  

Les yeux du volcan

On ne regarde même plus où l’on pose les pieds. Le sentier ne se pointe plus ? Qu’importe, on crapahute à travers champs, quasi à la verticale. On n’a qu’un but, qu’une envie : atteindre le mirador Ojos del Volcan. Après trois heures de marche, on surplombe Baños de 900 mètres. Le cratère du volcan, on le devine derrière une mousse de nuages blancs. Monsieur se fait désirer. Pas de problème, nous avons tout notre temps. On fait de la balançoire les pieds dans le vide, on se prélasse sur un banc avec vue plongeante sur un Baños miniature. Pas de quoi intimider cet homme apparemment. On lui chante alors des chansons en mode Peter Pan : « Je crois que le cratère existe, j’y crois, j’y crois ». Puis on finit par craquer sur nos sandwiches. Quelques crocs et le ciel s’éclaircit chez notre voisin d’en face. T’avais la dalle Tungurahua ? T’aurais eu du blanc de poulet si tu t’étais grouillé mais, nous, en tout cas, on n’aurait pu avoir meilleur dessert (sauf une tarte aux citrons meringuée). Il est mastoc. On se demande encore comment on s’est approché si près de son cratère. Une fumée grisâtre s’en dégage d’ailleurs. C’est de notre côté que le soleil se cache à présent. On file. Le volcan droit devant nous. Ca donne presque envie d’acheter une de ces vaches qui broutent et de se bâtir un p’tit chalet. « Ouais mais le foot… » Le quoi ? 

Plage de Los Frailes

Leurs corps agiles glissent. Dans un crépitement de branchages secs, ils disparaissent. On sursaute et on distingue juste leur queue qui s'éloigne. Les lézards sont rois au parc national Machalilla. Ils sont longs, gras, minces. Jaunes, gris, verts. On devra s'y faire. La chaleur qu'ils aiment tant nous plombe. La température avoisine les 40 degrés. Mais après ce sentier sillonnant entre bosquets arides et cactus,  les premières plages nous arrosent de leur fraîcheur. Celle-ci et son sable noir abritent des centaines de crabes apeurés. Une vague nous surprend. La marée monte. On poursuit notre route. Là, un rocher en forme de tortue flotte. On passe, on a hâte d'atteindre la plage de Los Frailes. Reconnue comme la plus belle d'Equateur. Du haut de la colline, elle claque. Le bleu azur contraste avec son étendue de 1,4 km de sable blanc. L'eau est aussi chaude qu'a Montañitas. Les touristes moins nombreux. Et la faune encore plus présente. Un banc de poisson, une colonie de crabes. Dont le chef de la bande : un crustacé énorme rouge, vert et marron. On en pince pour le lieu mais nos gambettes ont encore quelques pas à avaler. Et on n'a même plus peur des lézards. 

Communauté d’Agua Blanca
Une odeur d'œuf pourri se dégage. Tournicotin grimace. De couleur grisâtre, la lagune d'Agua Blanca est face à nous. Tournicotin grimace encore. Son eau riche en souffre a pourtant des vertus thérapeutiques. En prime, un masque de boue récoltée au fond du petit lac hydrate la peau. Tournicotin grimace toujours. Dommage diva, l'eau est parfaite. L'odeur s'oublie bien vite. Et être couvert de boue, c'est drôle. Surtout que le lagon magique est la principale attraction de cette communauté indienne peuplée de soixante-dix-sept familles. Même si des fouilles archéologiques ont révélé les fondations de villages de la culture Montena (800-1500 après J.-C.), on n'a rien vu ! Sans doute car l'on s'est égarés dans la forêt jouxtant le village de maisons aux toits de feuilles de palmiers séchées. Trop distraits par les Bananaquit, ces oiseaux noirs et jaunes au chant digne d'une boîte à musique. Ou par ce mignon petit rouge et ce majestueux à la tête bleue. A force de zieuter les branches, on a même aperçu deux écureuils avachis l'un sur l'autre. On s'en fiche, dans quelques heures on les imite, sur nos hamacs. 

El Cajas 

La mousse joue les trampolines. Nos pieds s'enfoncent. Puis c'est comme si l'on rebondissait. Elle est d'un vert à rendre jalouse les plus belles émeraudes. Quelques kilomètres plus tôt ce sont les pierres qui taquinaient nos chevilles. Ainsi va la nature au parc national El Cajas, à trente kilomètres de Cuenca. Elle est changeante. Ici des montagnes et leurs lagunes. Là des ruisseaux qui glissent à travers une prairie. Entre 3700 et 4100 mètres d'altitude, on a même aperçu de jolies fleurs. Malheureusement nous ne sommes pas botanistes, juste journalistes, alors on en ignore le nom. On sait que la plus rigolote est surnommée berlingot pour sa ressemblance avec la sucrerie. Pour le reste on a vu des sortes de chardons orange, des pâquerettes bleues et des petites plantes rouges aussi. Mais la nature est parfois décevante. On sait qu'à Cajas se cachent lamas, toucans, pumas, ours. On n'a rien vu. A part quelques tas de crottes fraîches. Ah si, juste à la sortie du parc, on a croisé un lapin !

Un dimanche à la campagne

Les mauvaises langues pesteront que pour nous, c'est dimanche tous les jours. Qu'importe, celui-là on a fait comme les locaux : on est partis au calme, à la campagne. A Gualaceo, pour son marché animé en fin de semaine. Et ça grouille. Des montagnes de fruits et légumes. Céréales, têtes de porc, poulets déplumés. Et des dizaines de stands pour manger. Il n'est que 10 h 30...ils sont blindés. On s’apprêtait à partir quand un crépitement détourne notre regard. Les CUY, le retour. Embrochés. En train de dorer. Burk. Vingt minutes de cuisson, quinze dollars. Ces bêtes-là ne se refusent rien, décidément. Écœurés, on regarde quand même. Un peu trop écœurés, on file. Direction Sigsig. Capitale du Panama. Le chaaaaaaapeau, bien sûr. C'est ici qu'une coopérative (composée uniquement de femmes, clap clap clap) y a installé sa fabrique. Mais mauvaise nouvelle du jour : elle est fermée le dimanche après-midi. On a quand même eu l'occasion de voir le plus grand Panama du monde. Pour les infos qui suivent, merci Wikipédia. Ce chapeau de paille léger n'est tissé qu'en Equateur. Intégralement à la main. Il tient son nom des ouvriers du canal qui le portaient pour se protéger du soleil. Il revêt plusieurs formes mais est toujours conçu à base de paja toquilla (fibre de jeunes pousses de palmier), cultivée sur la côte équatorienne. Si on l'a vu sur de nombreuses têtes à Cuenca et ses alentours, ce fameux couvre-chef a séduit les starlettes à paillettes du monde entier. Certains Panama se vendent une fortune. Joli coup pour un si petit pays.

Le Mont Mandango

Elle s’impose. On lève donc les yeux jusqu’à son sommet. La montagne Mandango culmine sur les hauteurs de Vilcabamba à plus de 2000 mètres d’altitude quand le village, lui, repose à 1600 mètres. A nous la belle vue ! Le chemin ombragé se transforme rapidement en sentier caillouteux et aride. Les jolies papillons multicolores et de toutes les formes nous divertissent. On dirait même qu’ils nous attendent et nous montrent le chemin. Mais très vite, la pente sèche scotche nos regards à terre. Heureusement, à chaque pause, le panorama nous séduit. Alors que l’on sue à grosse goutte, le premier mirador pointe le bout de sa croix. C’est beau mais…ce n’est pas fini. Le sentier se mue en une mince lame de terre. Prudence. Le précipice est tout proche. Nos grolles dérapent. On s’agrippe. Et là, brrr. Un E-N-O-R-M-E nid de guêpe s’accroche à la paroi. On hésite, puis on s’active, pas question de traîner ici. Surtout que la dernière partie de l’ascension n’est pas des plus simples. Presque de l’escalade. Et bé ! On est bien contents d’être arrivés. Dommage, on n’a pas pris de pique-nique.  

La cascade sans nom

Cette fois, on a préparé nos sandwiches. Direction, la cascade sans nom. C'est vrai tiens, on ne sait même pas comment elle s'appelle. On sait juste que l'on doit marcher une heure en sortant de Vilcabamba, traverser le fleuve, puis passer quatre portes en ferraille vertes. Contourner une maison et descendre jusqu'à la cascade. On l'écrit à chaque fois mais c'est l'une de nos plus belles randos. Le sentier est trop mignon. Tantôt entre deux parois terreuses, en mode poilus dans les tranchées. Tantôt sur les crêtes ou dans la jungle équatorienne. On a bien vu les portes, elles sont plus rouillées que vertes. On s'est un peu plantés au niveau de la maison à contourner. Puis, après presque trois heures de marche, on lui est tombé dessus : la cascade sans nom ! Elle est bien moins haute que Gocta, mais le cadre est bucolique. Un rayon de soleil qui s'invite au milieu du feuillage épais, un crachin qui nous asperge, un tournicoton torse nu...Huuuuum...les sandwiches sont délicieux. Bah quoi ? Qu'est-ce que vous avez cru ?

Réserve naturelle de Rumi Wilco

Après quatre jours plein consacrés à la publication prochaine de notre premier article made in Amérique Latine, l’heure est à la décompression en ce mardi 24 février. Marre de cette place centrale de Vilcabamba, marre de la crêperie, marre de croiser les mêmes gringos jour et nuit, un bon bol d’air s’impose. Cela tombe bien, à moins de 20 minutes de marche, se trouve la réserve naturelle de Rumi Wilco. On enfile nos chaussures et hop, direction le boulanger français du village pour se régaler de trois chocolatines délicieuses. Un thé et un café consommés, les sandwiches et les bouteilles d’eau bien au chaud dans le sac, nous voilà introduits en pleine immensité verte. Rivière relaxante à notre gauche, arbre au tronc gigantesque à notre droite, on revit au contact de cette nature. La première ascension du parcours s’offre à nous quelques instants plus tard. On se met en mode alpiniste, les mains accrochées aux pierres pour gravir jusqu’au sommet mais la mission est trop compliquée. On rebrousse chemin direct non sans contempler auparavant cactus et plantes de toute beauté. Heureusement pour nous, le reste du programme est bien plus abordable pour nos gambettes. Dans un véritable décor de jungle amazonienne, au milieu de quelques papillons et d’innombrables araignées (berk), on fait travailler nos mollets. Montée, descente, montée, descente, la réserve nous fatigue vite. C’est que l’on a presque plus l’habitude d’avaler les kilomètres. Mais bon, le panorama est comme d’habitude splendide donc on s’active. Et la vue sur Vilcabamba tout simplement superbe. Tout comme celle sur ces constructions géologiques post ère glaciaire. Trois heures et une chute sans gravité plus tard, nous sommes déjà de retour en ville. Avec le sourire retrouvé. 

Musée Tombes Royales de Sipan

Si notre Tourniquette s’est arrêtée à Chiclayo, ce n’est pas seulement pour rejoindre par la suite les plages de Mancora et Punta Sal. C’est aussi et surtout pour se rendre dans la petite bourgade de Lambayeque qui abrite l’un des plus beaux et riches musées du pays : celui des Tombes Royales du Sipan. Ouvert depuis une dizaine d’années dans une structure pyramidale imposante symbole de la civilisation Moche, il met au jour les inestimables richesses découvertes en 1987 dans les cavités de la Huaca Rajada, à 40 kilomètres plus au Sud. Dont celles de la tombe du Seigneur de Sipan, maître des lieux et personnage emblématique de cette culture qui connut son apogée au tout début de notre ère. Plus de 1700 ans après, ses trésors et secrets sont donc exposés aux yeux de tous. Dans un état de conservation des plus remarquables. Résultat, durant trois heures, on déambule dans les couloirs d’un musée à la scénographie impeccable. Sans jamais voir le temps passer. En suivant pas à pas le travail méticuleux réalisé par l’équipe archéologique déployée sur place au siècle dernier, on s’immisce doucement mais sûrement dans l’intimité du Seigneur. Enterré là avec toute sa famille, son gardien du temple, son porte drapeau… Outre les traditionnelles céramiques d’époques, ce sont plus de 1000 objets parmi les plus fins de l’art Mochica qui ont été sortis de terre. Dans ce lieu magique, les étendards de cuivre dorés laissent place aux ornements faciaux en or pur et turquoise puis aux parures de perles somptueuses et enfin à la couronne majestueuse et au sceptre royal… Aucun attribut ne manque à l’appel.  Même pas le squelette de l’intéressé conservé dans un état des plus admirables au premier étage de la pyramide. Tout comme ceux du grand prêtre et de son aîné le vieux Seigneur découverts dans deux autres tumulus situés à proximité. Et dire, qu’il y a un mois de cela, on ne connaissait même pas l’existence de cette civilisation… Après une telle visite, le mot Moche possède désormais un double sens à jamais gravé dans nos esprits. Stupéfiant.

Pyramides de Tucume

Nos yeux hésitent. Observer les amoncellements de terre qui camouflent les restants des pyramides construites par les Lambayeque (XIIe s a.p. J.-C..). Scruter le sol terreux et caillouteux  où se faufilent les reptiles. C’est qu’ils sont gros. Difficile de les manquer. Comme cet iguane, croisé à l’entrée du site archéologique, si froussard qu’il en a lâché la souris qu’il tenait dans la gueule. Ou ces azulejos, lézards géants au corps mêlant le vert, le marron, puis le bleu turquoise pour la tête. On flippe, puis, au fur et à mesure et à chaque animal rencontré, on sourit. On s’arrête. Amusés par ces bêbêtes qui n’ont rien de commun pour nous. Et à l’approche des monuments, on lève la tête. Naturellement. Vingt-six constructions pyramidales, érigées par la civilisation Lambayeque, entre 1100 et 1470. Tucume,  ensuite prise par les Incas et les Espagnols a même été l’emblème de cette société. La trentaine d’entités abritait alors des lieux de vie domestique, de culte, et d’exercice du pouvoir politique. Cent-dix-neuf sacrifices humains y ont été pratiqués, dont la plupart pour éviter l’arrivée des colonisateurs espagnols. Sans trop de succès ! Le corps de leur dernier roi y a aussi été retrouvé, entouré de ses dix-neuf femmes. C’est autour du Cerro La Raya, que la cité a été construite. Que la colère des dieux nous épargne, nous avons gravi la montagne sacrée. Réservée, il y a presque un siècle, aux hommes de haut rang. Dommage, car la vue sur le site est  plutôt sympa. Et bien au-delà, s’étendent les rizières, cultivées par les agriculteurs de Tucume depuis quelques générations. La plupart s’y attèlent d’ailleurs, emmitouflés pour se protéger du soleil. Et sur le chemin du retour, on les surprend, dans les canaux d’irrigation, à se rincer d’une dure journée de labeur. 

Grotte de Quiocta

A 35 kilomètres à l’Ouest de Chachapoyas, dans la province de Luya, on troque ce mardi 3 février nos chaussures de marche pour les bottes de caoutchouc. Et on laisse derrière nous les excursions en plein air pour prendre la direction de la grotte Quiocta, l’une des cavités les plus renommées de la région. Perdue au milieu de nulle part, à 2793 mètres d’altitude, entre ruisseaux et champs de patates. Impossible de s’y rendre par nos propres moyens, on devra donc composer durant cette journée avec des Allemands bruyants, un sosie du pauvre d’Hugh Grant, une Australienne déjantée et un guide qui ne sert pas à grand-chose. Equipés de nos seules lampes torches, on pénètre, d’un pas décidé et en pleine obscurité, dans cette cavité longue de 545 mètres de long. Quelques cranes et os dispersés ici et là nous rappellent d’entrée que ce lieu fut, par le passé, un endroit sacré pour le peuple Chachapoyas et que de nombreuses cérémonies funéraires s’y sont déroulées. Pour le reste, on se met en mode Indiana Jones et on avance tant bien que mal au milieu des passages boueux dans lesquels on passe parfois à deux doigts d’y laisser une botte. Un regard au-dessus de nos têtes, tout va bien, des centaines de chauve-souris veillent sur nous. Quelques mètres plus loin, quatre «  salles » plus vastes les unes que les autres se succèdent. Stalactites et stalagmites se font face pour notre plus grand bonheur. Mais il est déjà temps de repartir. Ayant certainement appréciée notre passage, une chauve-souris n’oublie pas de nous saluer à sa manière sur le chemin du retour, en se frayant un passage à quelques centimètres de nous. Beurk.

Site de Karajia

A une heure de Luya, un nouveau trésor archéologique nous tend les bras. En haute altitude et à 20 minutes de marche d’un petit village composé de quelques âmes. Au lieu-dit, Karajia, il faut lever les yeux en plein cœur d’une falaise anodine pour les apercevoir. Nichés à 300 mètres au-dessus du sol, six sarcophages se tiennent là, style de rien. Le regard dirigé vers l’Est, surplombant la vallée et le fleuve, ils demeurent depuis des siècles les maîtres des lieux. Eux, ce sont les anciens rois de la civilisation Chachapoyas. Si aujourd’hui, seulement six structures sont visibles à l’œil nu, un espace laissé vide entre deux d’entre elles tend à supposer que le club royal comptait bel et bien un membre de plus en son sein. Visages allongés, barbes taillées dans la pierre, habillés de parures dessinées, ils ont l’air bien réels. Tout simplement stupéfiant. 

Musée Leymebamba

En 2014, plus de 11 000 visiteurs ont poussé ses portes. Perché tout en haut d’une colline, à plus de 2,5 km du centre du village de Leymebamba, le musée de la cité amazone pourrait pourtant aisément passer inaperçu. Mais sa réputation a fini par prendre le pas sur son tarif d’entrée exorbitant de 15 soles et sur ses 335 marches à franchir pour l’atteindre. Comme 70 autres français en 2015, on s’est donc laissé tenter. Bien nous en a pris. Car celui que l’on présente ouvertement comme le musée péruvien de la momie concentre bien d’autres richesses entre ses murs. Aux explications historiques et riches sur les civilisations Chachapoyas et Incas, s’ajoutent des pièces textiles et céramiques par centaines, des instruments de musique conservés à merveille… et donc, des momies. Environ 300. Toutes retrouvées lors d’une fouille lancée en 1997 dans la laguna de los Condores. Toutes abritées désormais dans une petite salle réfrigérée, à l’abri du contact humain. Toutes plus effrayantes les unes que les autres. Certaines semblent vous suivre du regard alors que d’autres se cachent les yeux, bouche grande ouverte. Quelques nourrissons embaumés nous font également face. C’est à se demander s’ils ne sont pas décédés il y a de cela quelques jours. On admire. Puis on quitte vite les lieux. En espérant ne pas faire de cauchemars lors des nuits à venir…

30 JANVIER

Il y a mille façons de voyager, mille synonymes pour ce mot extraordinaire. Découvrir, rencontrer, goûter, sentir… Et parfois, se dépasser. C’est cette valise de baroudeurs que l’on a ouverte, ce samedi 30 janvier. Sur notre feuille de route : Kuelap. Un village fortifié construit par la civilisation Chachapoyas au Xe siècle, perché à 3050 mètres d’altitude. Pour l’atteindre, deux heures de bus, ou, une grimpette de 9 kilomètres et ses 1200 mètres de dénivelé positif. Et comme on n’a pas fait 11 heures d’autocar depuis Cajamarca jusqu’à Tingo Maria (pourtant située à 300 km au nord-est !!!) pour RIEN : on enfile nos chaussures de marche. Mais avant, quelques mots sur cet inoubliable parcours en bus. Une demi-journée à frissonner tant le vide est proche. A avoir mal au cœur tant les lacets semblent interminables. Mais aussi à s’extasier sur une vue toute nouvelle pour nous. Celle d’une végétation dense, verdoyante. Palmiers, cactus, fleuve terreux déboulant à une vitesse folle. Un avant-goût d’Amazonie. Sans doute le plus beau trajet de notre vie. Tingo se montre enfin, perdu au cœur d’une vallée luxuriante. Quelques maisonnettes, des gens très accueillants.

Boue, sueurs…

C’est donc d’ici que, le lendemain, à 7 heures, nous débutons notre montée de 4 h (selon les guides) jusqu’aux ruines. En tête, les commentaires lus sur les blogs de voyageurs. Des abandons, des descriptions à en être découragés avant même le premier pas. Et durant les deux premiers kilomètres, le chemin plat longeant le fleuve confirme : la grimpette sera terrible, le dénivelé se concentrant donc sur les 7 kms restant. On comprend aussi très vite que notre ennemie du jour n’est pas la pluie, mais sa cousine : la boue ! A chaque virage, il nous parait perdre autant de grammes de graisse que nous gagnons de terre sous nos chaussures. Il faut forcer deux fois plus sur les quadriceps. On glisse. On transpire sévèrement. On fait des pauses, rapides. Pour ne pas laisser aux muscles le temps de s’alourdir. On s’encourage. Se dit qu’on arrive en haut à deux, ou rien. Puis, enfin, au 8ème kilomètre, le village de Kuelap. C’est la fin, se dit-on. Sauf que la dernière montée est mortelle. Boueuse à souhait, elle nous apparait verticale.

… et récompense 

Kuelap. Large sourire, on se tape dans la main. On y est. Après 3 h 20 d’effort. La mangue achetée à Tingo est un délice. Et l’on a hâte de découvrir cette fameuse citée,  notre récompense. Sauf que le randonneur n’est pas gâté. Il faut descendre 2,5 kilomètres, de l’autre côté jusqu’au guichet. Et donc les remonter ensuite pour accéder à la forteresse. Car si Kuelap est bien un village qui a accueilli 3000 habitants, il a tout l’air d’une infrastructure défensive avec sa muraille pouvant atteindre les 20 mètres de haut. A l’intérieur, des centaines de maisons de forme circulaire. Il n’en reste que les fondations, mais l’on distingue sur certaines, les frises extérieures, les enclos pour garder les cochons d’Inde, le reste de cheminée. Le temple est toujours là, imposant. Même les Incas, qui ont colonisé les Chachapoyas en 1479, ont apprécié la beauté du site : ils en ont poursuivi l’ouvrage. Le bromélia, cet arbre donnant des magnifiques fleurs rouges, peuple désormais les lieux. On y aperçoit même trois perroquets verts. Après avoir dégusté « papas rellenas » (pommes de terre farcies aux oignons) et des « tortillas » (galettes de blé) afin de reprendre quelques forces, à nous la descente. Trop facile. En deux heures, Tingo nous accueille. Et pour le coup, on est un peu fiers de nous.

Cumbe Mayo

Par là un "cuy" (cochon d'Inde), ici "la Vierge de dos". Ce guide ne manque pas d'imagination. Au-dessus de nos têtes, des rochers énormes aux formes longilignes. Nous sommes au cœur de Cumbe Mayo, à 3300 m d'altitude et à 22 km de notre ville-étape, un site naturel sur lequel ont vécu des peuples de la civilisation Cajamarca, dès 1500 avant J.-C. On y découvre alors traces d'un calendrier. Puis un bel aqueduc et son canal, long de 9 km. Comme de nombreuses curiosités proches de Cajamarca, impossible de s'y rendre seuls. L’excursion avec une agence est obligatoire. Avec son lot d'inconvénients : de nombreux arrêts pour manger (alors que la promenade à pied ne fait que 2 km), des femmes qui se mettent à tisser à notre venue ou des enfants qui chantent sur notre passage. De quoi éreinter le traditionalisme ambiant dans ces villages de montagnes. Mais nos yeux ont mieux à faire ailleurs : les paysages sont encore une fois tellement beaux. Le bleu du ciel. Le blanc des nuages. Le vert des prés. Au retour, on boycotte l'agence et on décide de descendre en marchant, par un chemin que nous indique monsieur le guide. Saison des pluies oblige (oui, on avait omis ce détail dans la préparation de notre voyage à l'arrache : de décembre à avril, il pleut dans les Andes), on est T-R-E-M-P-É. Qu'importe, les villages traversés et la vue sur Cajamarca nous réconfortent. Puis surtout, une bonne douche nous attend à l'auberge. Ah non, elle est gelée ! 

No a Conga ! 

Sur les murs "Minas no, agua si !". Sur la colline "No a Conga". Depuis trois ans, un conflit social anime la Région de Cajamarca. En cause, le projet Conga : une mine d’or à ciel ouvert, mené par l'entreprise étasunienne Newmont. Elle serait la plus grande d’Amérique Latine avec ses 3 000 hectares de terre exploitée, à quelques 4000 mètres d'altitude. Si l'infrastructure inquiète c'est que cinq lagunes seraient vidées, polluant et privant d'eau toute la vallée. Une grève  générale entre le 31 mai et le 3 juillet 2012, a débouché sur l’état d’urgence décrété par le président péruvien, Ollanta Humala. Bilan : cinq morts, en juillet 2012, sous les tirs des forces de l’ordre. Depuis, le projet Conga a été suspendu. 

Miss Carnaval

Au secours ! Après Dijon, les Miss sont à Cajamarca. Carnaval = élection de Miss Carnaval. Et ce mercredi 28 janvier, elles se sont présentées au public. Dix-huit jeunes femmes. Brunes, cheveux ondulées, teint pâle, minces (OK, sauf 3). Minces ???!!! Teint pâle ???!! Miss carnaval, mince et blanche à Cajamarca ??!! Alors que les Péruviennes que l'on croise ont de jolies formes et sont très typées. Merci mesdames, voilà encore une bonne raison d'abolir ces concours à la con.

Chan Chan 

Comme si de rien n’était. Posée là, à quelques encablures de l’océan Pacifique et à équidistance des villes de Trujillo et de Huanchaco, entourée de restaurants passe-partout et habitations sommaires, se trouve, étalée sur 20 kilomètres carrés, la cité historique de Chan Chan. Autrement dit, la plus grande ville en argile des Amériques datant de l’époque précolombienne (soit avant l’arrivée des colons au XVe siècle). Au premier coup d’œil, cette ancienne capitale de la civilisation Chimu qui connut son apogée du XIIe au XVe s. de notre ère ne paye pourtant pas de mine. Découpée en son sein par une voie rapide à 2x2 voies, sa piste d’accès est bordée par des ruines ressemblant davantage à des gros châteaux de sable qu’à des prouesses architecturales. Un kilomètre et demi plus loin, on se dit que l’on aurait mieux fait de se taire face à la beauté de l’ouvrage. L’ouvrage en question ? La citadelle Tschudi, l’une des neuf forteresses présentes sur le site où régnèrent par le passé les rois Chimus. Divinement bien conservée malgré le poids des années, elle vous inflige d’entrée une grosse claque avec un mur d’enceinte majestueux semblant dater d’hier. A l’intérieur, la stupeur laisse place à l’admiration de la grande place des cérémonies et sa frise ornementale composée de vagues et de loutres de mer. On sort par la droite et ce sont cette-fois des oiseaux, des poissons et des pélicans qui nous passent le bonjour. Plus loin, on se retrouve nez à nez avec la salle des audiences, lieu où s’opéraient l’échange et la répartition des richesses. Les fondations sont intactes, l’imaginaire fonctionne à plein, on s’y croirait. Clou de la visite, la tombe où gît le Seigneur Chimo, gouverneur de la citadelle de 1380 à 1420 a.p. J.-C. Un monument gigantesque en guise de lieu de repos pour le maître des lieux, entouré de 45 autres cavités bien plus modestes où se prélassent pour l’éternité sa suite et toutes ses femmes. Décidément, il n’y a pas que les Incas au Pérou.

Huaca de la Luna

Après 15 jours de voyage à plus de 10 000 kilomètres de l’Hexagone, cette Huaca de la Luna est certainement la plus belle chose qu’il nous ait été donné de voir. Trois euros l’entrée pour, au final, admirer l’une des plus belles représentations d’une civilisation Moche complètement méconnue pour ne pas dire oubliée. Du pain bénit. Ancêtre des Incas et des Chimus, elle connut son apogée entre le IIe et le VIIe siècles après J.-C. A 8 km au sud de Trujillo, elle nous a laissé, bon gré mal gré, un bijou architectural. La Huaca de la Luna, autrement dit, le temple de la Lune. Un vaste édifice bâti sur cinq niveaux qui constituait, pour l’époque, un lieu religieux et funéraire des plus respectés. Encadré par le Cerro (colline) Negro et Blanco, sa pyramide s’élève en pleine zone désertique. A 500 mètres d’elle, lui répond la Huaca del Sol, centre politico-administratif détruit en partie par les Espagnols et actuellement en cours de fouille. Tout comme la vaste aire urbaine séparant les deux entités. Ce dimanche 25 janvier, on doit donc se contenter de l’unique visite guidée (obligatoire) d’une heure de la Luna pour combler nos attentes. Largement suffisant pour en prendre plein les mirettes. Aux bas-reliefs polychromes conservés à merveille sur la façade extérieure, succèdent fondations intactes et frises impeccables aux détails époustouflants, le tout sur une surface des plus conséquentes. D’ailleurs, on peine à croire que cet édifice s’élevant devant nous date de plus de 1500 ans. Et pourtant. Seule ombre au tableau au cours de ce voyage en terre inconnue époustouflant, la prestation de l’étudiant en archéologie nous servant de guide. On attendait de lui discernement et précision sur ce chef d’œuvre. On n’a eu droit qu’à des approximations historiques et à des commentaires de bas étage sur le colon espagnol. Peu importe. L’ouvrage provoque bien l’extase du visiteur. Pendant ce temps-là, le commentaire trépasse.

Ruinas de Wilcawain

Plus grand centre de départ des treks de la région, Huaraz est un peu le paradis des randonneurs se baladant dans le nord du pays. Pour débuter en douceur, on a pris jeudi la direction des ruines de Wilcawain, situées à environ 8 kilomètres du centre sur une colline. Si le site archéologique en lui-même mérite un rapide coup d’œil (pyramide à plateforme en pierre appartenant à la civilisation wari et datée du Xe siècle après J.-C. qui servait de chambre funéraire), les 16 kilomètres à pied aller-retour constituent pour leur part un véritable dépaysement. Sous un soleil de plomb, on oublie toute idée de progrès et de civilisation pour y trouver l’authenticité. Des petites baraques qui ne payent pas de mine, des femmes occupées à veiller sur leurs bêtes ou à laver leur linge au ruisseau, des enfants s’amusant comme des petits fous avec un simple vélo… on est décidemment très loin de l’agitation située quelques hectomètres plus bas. On profite alors de ce calme olympien pour s’octroyer une pausinette sur un gros caillou posé là au milieu du Rio. L’eau est gelée, le bruit du torrent apaisant, le panorama somptueux. On nage en plein rêve. Jusqu’à ce qu’une gamine haute comme trois pommes nous ramène à la réalité à quelques mètres de là, en allant travailler d’arrache-pied au champ sous le regard bienveillant de sa maman. Déconcertant et un brin gênant.

Le glacier Pastoruri

Après la mise en bouche Wilcawain, place ce vendredi à l’entrée avec au menu, l’ascension jusqu’à son pied du Pastoruri, sommet culminant à quelques 5240 mètres d’altitude situé à environ 70 km au sud-est de Huaraz. Partis par le biais d’une agence avec le ticket gagnant (ou pas), bus-guide, on s’arrête en chemin au cœur du parc naturel Huascaran. L’occasion de saluer une source d’eau gazeuse, un lac aux sept couleurs joli mais sans plus mais surtout les Puyas Raimondi, plantes géantes caractéristiques de la région pouvant atteindre plus de dix mètres de hauteur à l’âge adulte (entre 40 et 100 ans). Après avoir mâchouillé quelques feuilles de coca en chemin pour s’habituer à l’altitude élevée, nous voilà donc fin prêts pour se frotter au Pastoruri sur une distance d’un kilomètre et demi pour un dénivelé positif de près de 200 mètres. Rien d’impressionnant en soi, sauf qu’à 5000 mètres de hauteur, la difficulté est toute autre. Mais après un début d’ascension timide, le temps de trouver son souffle, nous atteignons enfin ce glacier magnifique surplombant une large lagune. L’air est pur, le visuel à couper le souffle. Assis à proximité, on profite de cet instant rare. Les minutes s’égrainent et on perçoit le son du glacier en train de se craqueler. Pas étonnant sachant qu’en l’espace de 30 ans, Pastoruri et ses autres acolytes péruviens ont perdu près de 25 % de leur surface suite au réchauffement climatique. Puis, sous nos yeux ébahis, un premier bloc se détache et chute de plusieurs mètres. Suivi d’un second quelques instants plus tard, d’une largeur dix fois plus grande cette fois, provoquant une montée des eaux impressionnante et le départ paniqué de plusieurs personnes massés tout autour de l’étendue bleue. Un spectacle aussi bien magistral à vivre qu’inquiétant pour l’avenir.

Laguna 69

Le bus branle. Voici qu’il quitte la route et emprunte une piste caillouteuse. De quoi réveiller mes yeux encore un peu assoupis. Il est 6 h 30 et nous roulons depuis une heure en direction du parc naturel Huascaran, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. Laissant derrière, l’infatigable Huaraz et la moitié des voyageurs prenant part à cette Tourniquette. Puis soudain, il apparait : le Huascaran, point culminant du Pérou avec ses 6768 mètres et son épaisse couche de neige. Il n’en fallait pas plus pour me réveiller et m’encourager. Car la randonnée du jour est plus difficile. Sept kilomètres pour rallier la Laguna 69, l’un des 500 petits lacs peuplant ce poumon vert long de 170 kilomètres. Quatorze kilomètres aller/retour donc, avec 700 mètres de dénivelé positif. Sans oublier notre meilleure amie péruvienne : l’altitude. Le bus s’arrête en plein virage. En pleine pente aussi. C’est à 3900 mètres que débute ce trek. Accompagnée d’Américains, de Français, de Péruviens, d’Argentins et Brésiliens, une vingtaine de marcheurs au total, me voilà lancée. Les vaches broutant, le ciel azur et les sommets enneigés me font déjà oublier qu’il faut respirer longuement et marcher à petit pas. En chemin, un premier lac marque la moitié du parcours. Mais aussi le début du passage le plus raide. Une pente interminable, jusqu’à ce petit bijou bleu turquoise. Deux heures et demies plus tard, mon cœur bat à une vitesse folle mais la récompense est là. La Laguna 69 est somptueuse. Au pied d’un glacier. L’eau est bien fraiche, certains s’y jettent. Moi, je croque dans mon sandwich.

Chavin de Huantar

Devant nous, un Péruvien chapoté qui prend trop ses aises. Derrière, une famille qui semble quitter Huaraz pour la première fois. Nous voilà installés dans un bus d’une compagnie régionale. « Peligroso » (dangereux), prévient la vendeuse à son guichet. Elle parle du trajet. Près de trois heures de route nous séparent de Chavin de Huantar. Un petit village de l’autre côté de la Cordillère blanche où sommeillent les vestiges les mieux conservés de la culture Chavin. Une civilisation qui s’est épanouie de 1200 à 300 avant J.-C. Mais les vieilles pierres, apparemment, ça se mérite. Peligroso, qu’elle a dit la dame. On confirme. Bien vite, le bitume laisse place à la terre. La jolie vallée, aux virages en épingle. Nos mines naïves, aux regards apeurés. Mais il faut l’avouer, les Péruviens sont de bons conducteurs. Ce chauffeur semble prudent. Même à 4500 mètres d’altitude, on oublie le vide pour contempler le paysage grandiose. Non mécontents d’arriver à Chavin, c’est par le musée que nous débutons. On y apprend que ce site, inscrit lui aussi au patrimoine mondial de l’Unesco, aurait été un lieu de culte et de cérémonies, en hommage au Lanzon, le dieu suprême de la civilisation Chavin. Que seuls les initiés pouvaient pénétrer les nombreuses galeries souterraines. Blasphème ! Nous y sommes allés. Et ça nous a laissés sans voix. Des pierres énormes empilées sur des mètres et des mètres de sous-terrain. Un système d’évacuation des eaux, d’éclairage et d’aération très novateur. Puis la stèle représentant Lanzon, retrouvée ici même. On a même du mal à le croire. A l’extérieur, la place ou les fidèles assistaient aux cérémonies, bien visible. Et tout cela plus de 2000 ans avant les Incas. Cela promet pour la suite de nos découvertes archéologiques. Ah oui, on a aussi vu deux lamas.

12-13 JANVIER 2015.

Lima, première aventure en Amérique latine pour Sylvain. La troisième pour moi. Alors, l’acclimatation et l’étonnement sont variables. Mais le plaisir d’être là est aussi fort pour l’un ou l’autre. Lima, point de départ de nos grandes vacances à durée indéterminée, renferme, comme beaucoup de grandes villes d’Amérique du Sud, les « classiques » de cette région du monde.

Le contraste d’abord. Nous avons parcouru le Lima historique. Jolies demeures de style colonial, églises, couvents et cathédrales majestueux, musées. Et… c’est tout. Puis il y a le Cerro (colline) San Cristobal, dans le quartier Rimac, couvert de maisonnettes en taule qui ont tout de bidonvilles. Pour nous touristes, au sommet, la vue est impressionnante. Au Nord, au Sud, à l’Est, à l’Ouest. La ville, à perte de vue. La ville, qui se fond dans le Pacifique. La ville, qui s’écrase au pied de montagnes. Cet immense océan, justement, qu’on a eu la chance de toucher. A Lima, dans le quartier Miraflores (là où nous logeons), le Pacifique est le paradis des surfers. Pourtant, le bord de mer est laissé à l’abandon. Peu d’aménagement. C’est à quelques kilomètres de là (Lima compte près de 9 millions d’habitants et s’étend sur 40 kilomètres), à Chorillos, que les premières plages fréquentées par les baigneurs font leur apparition. Depuis Barrancos, un autre district de la capitale péruvienne, nous pouvons les observer. Un endroit bohème, bobo, à la cool. Au calme des klaxons.

Ces fameux klaxons. Auxquels nous nous sommes déjà habitués après deux jours dans la cinquième plus grande ville d’Amérique latine. Ce bruit incessant. Cette « coutume » comme préfère expliquer le chauffeur de taxi qui nous véhicule de l’aéroport au centre-ville. Mais comment les Péruviens feraient-ils sans ? Bien que certains panneaux les en dissuadent. Leur folle conduite est indissociable de ce tintamarre. A gauche, à droite. Sans clignotant. En grillant les feux rouges. Viva América Latina. Sur les trottoirs, imperturbables, les vendeurs ambulants s’entassent. Ils alpaguent le passant, toute la journée. Leurs concurrents, dans les boutiques, sont tout aussi bavards sur leurs pas de porte. Photocopieurs, logiciels pour installer Windows, pharmacies, épiceries. Les boutiques les plus en vogue à Lima.

A aucun moment, l’insécurité pourtant si décriée par certains sites ou guides touristiques, n’est visible ici. La parano des Liméniens pourraient nous convaincre du contraire. Devant la plupart des propriétés, de hautes barrières de sécurité se hissent. Des barrières que nous avons pris plaisir à démonter en parcourant les allées du marché central. Lieu visiblement fréquenté par les locaux. Poulets, poissons, fruits et légumes s’étalent sur deux étages. A travers, quelques stands proposent des menus très bon marché. Les fesses posées sur un tabouret, un peu à l’étroit, entre deux Péruviens. Nous voilà installés. Poissons frits, steaks pannés. Les plats sont copieux, l’ambiance, latino. Prochaine étape : Huaraz, 120 000 habitants. Près de la Cordillère des Andes. Contraste. L’Amérique latine en bref.